Home Markten Live Netto Sabato

Geplaatst op 13 augustus 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Spanjaarden plukken Franse druiven

DruivenKnippenOok al vloeken veel Franse wijnbouwers op de stijgende import van goedkope Spaanse bulkwijn, toch is er één groep ‘Spanjaarden’ die iedereen blijkbaar elk jaar graag ziet afzakken: de Spaanse plukkers

Volgens de meest recente schattingen zullen er straks immers circa 14.000 Spaanse seizoenarbeiders de Franse trossen voor het millésime 2018 helpen oogsten (Bron: la Fédération Agricole de l’Union Générale des Travailleurs UGT FICA).

Het leeuwendeel daarvan - in concreto: naar schatting 10.400 arbeiders of driekwart van het Spaanse legioen - is afkomstig uit Andalusië. 

Dat er in tijden van dalende maar nog steeds hoge werkloosheid in Frankrijk – het werkloosheidspercentage schommelt er momenteel rond 9,2% van de beroepsbevolking – toch nog tijdelijke arbeidskrachten worden ingevoerd, lijkt misschien absurd, maar heeft ook een verklaring.

De niet meteen spectaculaire lonen die deze Spaanse seizoenarbeiders ontvangen voor gelijkaardig werk, liggen namelijk tot minimaal 50% hoger dan in hun thuisland. Daarom keert 9 op de 10 van deze seizoenarbeiders elk jaar graag terug om de Franse oogst te plukken, terwijl veel Fransen hun neus ophalen voor dit toch wel harde labeur.

Toch ligt het verwachte aantal Spaanse seizoenarbeiders dit jaar lager dan in 2017.

Daling die enerzijds verklaard wordt door het feit dat de Spaanse economie zich toch lijkt te herpakken en er dus extra arbeidsaanbod is in eigen land, maar anderzijds ook door de verwachte lagere oogst – herinner u de hagelstormen die lelijk thuishielden – in Franse appellaties en regio's die geografisch dichtbij Spanje aanleunen, zoals de Pyrénées-Orientales, de Landes en zelfs Bordeaux.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 4 augustus 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Madame Soleil maakt weer dezelfde fout

DruivenZonParallel aan de hittegolf smelt blijkbaar bij veel ‘wijnkenners’ hun gezond oordeelsvermogen. De voorbije weken gonsde het immers in de media over de wonderoogst 2018 die de Belgische wijnbouw beleeft dankzij de zon die overuren maakt. Zelfs op televisie waar maar zelden over wijn wordt gerapporteerd tenzij er sprake is van schandalen, calamiteiten of veilingrecords. Reeds vanaf eind juni klinken de commentaren quasi-unaniem ongenuanceerd positief.

Natuurlijk zijn er objectieve elementen die deze hoerastemming bevestigen. Zo zorgt de overdosis zon – en het ontbreken van overdreven neerslag – er niet alleen voor dat er voorlopig weinig wijngaardziekten optreden, maar vooral dat de druiven veel en vlot suikers kunnen opbouwen, dus ook structureel bijzonder ‘gezond’ zijn. Deze suiker-opbouw, de ruggengraat voor o.a. het latere alcoholgehalte en textuur, is vooral ook interessant voor de rode wijnen die voorlopig nog vaak de kneusjes zijn in het Belgische wijnlandschap, op enkele uitzonderingen na. De kans dat de jaargang 2018 ook proportioneel betere en méér rode kwaliteitscru’s zal opleveren, is dus groot. Gezien de rijpheid van de trossen zal het ook om een heel vroege pluk gaan.

Te vroeg victorie?

Maar daar tegenover staat dat al deze positivo’s te vroeg victorie kraaien. We hebben nog enkele weken te gaan alvorens er massaal kan geoogst worden en dus zijn er nog steeds twee potentiële spelbrekers: de grillen van de natuur en de het talent van de wijnmakers.

De natuur is het meest onvoorspelbaar. Als het kwik immers nog weken rond de 30°C zweeft, kan er in sommige percelen ook waterstress optreden en zelfs schroeischade. Maar kwalijker lijkt me dat, zeker als de wijnbouwer de suikerrijke druiven te lang laat hangen, de zuurbalans in het fruit daalt, wat zelfs problemen kan veroorzaken bij de gisting. En uiteindelijk resulteert in plompe, alcoholrijke wijnen zonder enige finesse waarin immers de noodzakelijke fraîcheur ontbreekt.

Bovendien kan een veelbelovende oogst zelfs in 3 à 4 weken nog serieus gehypothekeerd worden. Volgen er immers na deze hittegolf dagen van zware onweders en overvloedige neerslag (zoals hagelbuien), zeker als de druiven optimaal rijp zijn, zal een groot deel van de oogst verloren gaan en kan zelfs de kwaliteit aangetast worden.

Kortom: zolang het druivensap niet veilig en wel, binnen de juiste pluktiming en zuur/zoet-balans, in de gistkuipen drijft, heeft al dit gejubel over ‘het jaar van de eeuw’ even veel waarde als een wichelroede of tarotkaart. Het is alsof we op basis van een foto van een ongeboren foetus gaan voorspellen hoe de uiteindelijke baby later zal scoren op de universiteit.

En zelfs als het plukscenario effectief perfect verloopt, blijft er nog die onberekenbare maar zo essentiële factor: de wijnmaker en zijn/haar vakkennis die zelfs het meest optimale druivenmateriaal achteraf in de kelder kan verknoeien. Door een te slappe selectie, door te korte/lange maceratie, via toevoeging van teveel additieven, door te lange houtlagering, et cetera.

Met andere woorden, laten we nog minstens zes maanden wachten alvorens we onze mooiste adjectieven bovenhalen voor de Belgische oogst 2018. En de voorspellingen overlaten aan Madame/Monsieur Soleil.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 27 juli 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Wijndroom wordt duurder

DomeinDroomt u nog altijd van een eigen wijndomein op Franse bodem? Dan zal u zich wel moeten haasten of een bijverdienste moeten zoeken, want de prijzen gaan er in stijgende lijn.

Vooral de prijs voor een perceel AOP-wijn –Appellation d'Origine Protégée, de beschermde appellaties – is ondertussen geklommen tot 143.900 euro  per hectare (2017). Opnieuw een stijging met +2,3% in amper één jaar tijd.

Belangrijk is wel dat dit hoge prijskaartje sterk beïnvloed wordt door de megaprijzen die er in Champagne dienen betaald. Sluiten we immers deze appellatie uit dan dient u gemiddeld voor een hectare AOP-wijngaard ‘slechts’ 69.300 euro te betalen. een pak minder, maar toch ook een flinke stijging in een jaar tijd met +4,2%.

Wie het eenvoudiger - lees goedkoper - wil houden en niet bekommerd is om prestigieuze appellaties of status, laat deze AOP-wijngaarden natuurlijk links liggen. Gemiddeld kost een hectare u dan 13.800 euro, zij het dat ook in dit segment sprake is van een stijgende curve (+3%).

Opvallend is verder dat de wijngaarden die gebruikt worden voor de productie van AOP eaux-de-vie de sterkste stijging vertonen: daar moet u tegenwoordig voor een hectare 46.900 euro neertellen, want deze percelen werden in amper één jaar tijd met +8,1% duurder.

Geen wonder dat uit een andere statistiek blijkt dat het tegenwoordig vooral bedrijven  zijn die wijngaarden opkopen, meer dan private kopers.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 25 juli 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Slechts 1 op de 10 organisch

OogstDat organische wijnbouw in de lift zit, is een feit. Ook in een top-producerend land als Frankrijk.

Maar ondanks de grote media-aandacht die aan deze landbouwtechniek wordt besteed, de groeiende winsten van certificatie-organismen of de subsidiekranen die er soms gul voor worden opengedraaid, blijft organische wijnbouw nog steeds een minderheid.

Volgens de laatste statistieken telt Frankrijk momenteel 5.835 organisch gecertificeerde wijnexploitaties. Op zich een flinke sprong van +11% vergeleken met 2016.

De oppervlakte gecertificeerde wijnpercelen steeg in diezelfde referentieperiode echter met slechts +4% tot 61.048 hectare.

Maar nog eens 17.167 hectare wijngaard doorloopt momenteel nog een conversieproces: 3.369 hectare is in zijn derde, dus laatste, conversiejaar voor de definitieve erkenning een feit is, 5.588 hectare zit in hun tweede jaar en 8.660 hectare is pas met de certificatieprocedure gestart.

Conclusie? Als we deze wijngaarden-in-conversie bij de reeds erkende percelen tellen, komen we op een totaal van 78.665 hectare die organisch worden bewerkt. Ruw geschat ongeveer 10% van het totale wijngaardareaal in Frankrijk, dus er valt nog een lange weg te gaan voor bio de norm wordt.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 23 juli 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Zweden wereldkampioen BIB’s

BagInBoxMet grote voorsprong blijft Zweden de wereldkampioen inzake bag-in-box-wijnen, dus wijn verpakt via een plastiek buidel in een kartonnen doos met tapkraantje.

Waar deze verpakkingsvorm in landen als België commercieel nog in de kinderschoenen staat, importeren de Zweden jaarlijks bijna een half miljoen hectoliter BIB (493.000 hectoliter, cijfers 2017). Invoer die ruim een kwart van het totaal importvolume wijn vertegenwoordigt.

Sterker nog: bag-in-box wijnen slorpen er naar schatting 50 tot 60% van alle wijnverkoop op. Verklaring voor deze schijnbare paradox? Veel geïmporteerde bulkwijn – die op zijn beurt tot 27% van de totale wijnimport vertegenwoordigt –  worden achteraf op Zweedse bodem in BIB’s gevuld. Samengeteld met de officiële invoer komen we zo uit op zeker de helft van de Zweedse wijnmarkt die in doosvorm wordt verkocht.

Na onbetwiste koploper Zweden volgen de V.S. (jaarimport van 310 miljoen hectoliter), Noorwegen (304 miljoen hectoliter), Slovakije (232 miljoen hectoliter) en Duitsland (208 miljoen liter). Deze vijf landen zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de wereldwijde BIB-import.

Hitparade die echter wel een vertekend beeld geeft, want ondanks hun volume, vertegenwoordigen de bag-in-box-wijnen proportioneel slechts een heel klein percentage op grote wijnmarkten zoals de VS of Duitsland. In Scandinavië daarentegen zijn BIB’s wél razend populair.  

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 19 juli 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Wijnlevering per drone

SainttropezWe zijn het stilaan gewend dat drones, die steeds betaalbaarder worden, een rol spelen in de wijnbouw. Hetzij als ‘besproeier’ van percelen, hetzij als elektronische waakhond die de toestand van de wijngaard, de rijpheid van de trossen of de uitbraak van wingerdziektes op elk moment kan monitoren. Beter alvast dan het menselijk oog.

Maar toch werd er verbaasd opgekeken toen enkele dagen geleden een drone op het strand in Saint-Tropez landde en daar een fles rosé deponeerde die rechtstreeks vanop een domein werd gestuurd.

Het ging hier om een marketingstunt van Les Mâitres Vignerons de Saint Tropez, de grootste producent van Côtes de Provence die 10 domeinen en 3 coöperatieve kelders overkoepelt. Stunt die o.a. wou aantonen dat er relatief dichtbij de bekende ‘plages’ zich reeds wijngaarden bevinden. De per drone aangevoerde fles in kwestie was bijvoorbeeld de cuvée Elégance van de Mas de Pampelonne, waarvan de wijngaarden grenzen aan het strand van Pampelonne in Ramatuelle.

Toch benieuwd of er straks niet één of andere restaurateur is die van deze levering via drone zijn/haar USP maakt op zomerse stranden, net zoals veel koerierdiensten nu al dromen van pakjesleveringen via deze vliegende elektronica.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 29 juni 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Grotere stocks als extra zekerheid

Zopas besliste het INAO (l’Institut National des Appellations d'Origine), de Franse instelling die keurmerken geeft aan landbouwproducten en uiteraard ook als waakhond fungeert voor alle wijnappellaties, dat wijndomeinen in Frankrijk hun stockvolume voor rode en witte wijn jaarlijks met 10 tot 20% mogen verhogen. Tot over een periode van drie jaar een maximum van 50% wordt gehaald.

De reden van deze ingreep? De wijnproductie in veel regio’s is danig verstoord door de recente – en steeds frequenter optredende – grilligheid van het weer. Deze aangepaste voorraadmaatregel wordt daarom als complementair gezien met de aan populariteit winnende oogstverzekeringen.

Deze voorraadregels werden oorspronkelijk in 2013 geïntroduceerd om te anticiperen op de toenemende klimaatverandering die zich in de wijngaarden uit via frequente vorstperiodes, hagelstormen, droogteperiodes of overvloedige neerslag.

Factoren die steeds meer greep krijgen op de Franse wijnproductie. Effecten die trouwens ook duidelijker worden in geheel Europa, zoals vorig jaar bleek toen de wijnoogst naar een laagterecord – het laagste volume in een halve eeuw – zakte.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 26 juni 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Scoort de Russische wijnbouw?

RussischeWijnTerwijl alle – of toch honderden miljoenen – ogen dagelijks gericht zijn op Rusland door de Wereldkamipoenschappen Voetbal, worden tv-programma’s vaak met allerlei trivialiteiten gevuld. Soms banale faits divers om toch maar de ontelbare uren uitzending vol te krijgen.

Toch is er één aspect dat tot nu toe nauwelijks aan bod is gekomen: de Russische wijnbouw.

Vreemd eigenlijk, want de wijncultuur land de oevers van de Zwarte Zee kent een historiek van millenia. Logisch, want niet alleen zijn de terroirs daar geologisch bijzonder gevarieerd – vooral klei-kalkstenen bodems, maar ook percelen met schiste, zand of zelfs vulkanische restanten –, maar ook het microklimaat met zijn koele nachten en warme dagen vormen de ideale mix voor de productie van (rode) kwaliteitswijnen.

Gekende wijngaarden met een zekere reputatie situeren zich in de regio Kuban (in de nabijheid van de stad Krasnador) en vooral op het schiereiland van Taman, nabij de Zwarte Zee. Ook nabij de Kaspische Zee in Daghestan bevinden zich qua oppervlakte behoorlijk wat wijngaarden, evenals meer noordelijk in Rostov aan de Don.

Smurfen versus reuzen

Wat typisch blijkt voor deze Russische exploitaties is dat ze enorm kunnen verschillen qua omvang. Veel kleine familiale wijndomeinen tellen nauwelijks een halve hectare druivelaars, terwijl de giganten zelfs tot 12.000 hectare percelen exploiteren. Om u een idee te geven: Kuban Vino, de grootste winery die gegroeid is uit een oude Sovjet-staatsboerderij, is qua oppervlakte drie keer zo groot als de belangrijkste coöperatieve in Bordeaux.

De kwantiteit en historiek zijn er anno 2018 dus, maar voorlopig is de export van Russische cuvées vrijwel nihil en vinden we nauwelijks betrouwbare oordelen over de gebottelde kwaliteit.

Toch signaleren waarnemers dat de Russische wijnindustrie duidelijk dynamischer en meer kwaliteitsbewust wordt. Het zijn vooral de kleinschalige familiedomeintjes die voorlopig vasthouden aan de autochtone variëteiten, zoals de soepele, op direct fruit speculerende krasnostop en vooral de tanninerijke, krachtige saperavi die we ook in ons land al wel kennen van ingevoerde rode Georgische wijnen. In de meer grootschalig werkende agro-industriële wijnbedrijven daarentegen kiest men vaker voor de gekende internationale druivenrassen, vooral soorten die kunnen ingeschakeld worden voor de productie van mousserende wijn. Want Rusland en bubbels hebben al een lange liefdesrelatie.

Maar de voornmaaste paleisrevolutie van de laatste jaren is dat steeds meer wijnbouwers er nu bewuster beginnen focussen op de kwalitatief plantmateriaal – zoals nieuwe, meer gevarieerde onderstammen i.p.v. de huidige 'eenheidsworst' op dat vlak – en op de specificiteit van hun terroirs, al is het maar voor een deel van hun productie. Ze krijgen hiervoor trouwens vaak ook flinke staatssubsidies, doorgaans forfaits per hectare, voor herstructureringsprojecten en meer specifiek de heraanleg van hun druivenareaal.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 22 juni 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

SOS Meeldauw

MeeldauwMet alle beschikbare knowhow en vinificatietechnologieën vergeten veel mensen soms dat ‘wijn’ in se een natuurproduct is, dus sterk afhankelijk blijft van de niet-menselijke factor.

Eén van de grote stoorzenders blijven de wijngaardziekten die een hele oogst kunnen hypothekeren. Zo worstelen grote delen van de Languedoc-Roussillon momenteel met meeldauw. Een dunne schimmelpluis die diverse plantenonderdelen, maar vooral vooral vaak de bladeren, aantast.

Dit jaar is deze parasiet bijzonder actief door de combinatie van lange opeenvolgende regenperiodes en relatief hoge temperaturen. Nu reeds komen meldingen binnen van percelen waarvan de potentiële oogst zo goed als verloren is. In de Aude bijvoorbeeld – en meer specifiek in de Minervois, Corbières en Narbonnais – zijn in een aantal percelen tot 30% van de bladeren en 20% van de clusters aangetast. In l’Hérault is er vrijwel geen wijngaard waar bepaalde terreinen niet door deze parasiet worden bedreigd en de besmettingsrisico’s stijgen er haast met de dag.

Alarmkreten ook uit Le Gard, waar men deze opmars van meeldauw niet meer gezien heeft sedert 2008 : “on trouve du mildiou dans la quasi-totalité des parcelles et la fréquence de parcelles très touchées, avec perte de récolte significative, avoisine les 10 %” klinkt het daar. De meeldauwplaag strekt zich zelfs uit tot in het departement van de Pyrénées-Orientales.

Maar het is niet alleen de Languedoc-Roussillon die met argusogen de oprukkende parasiet volgt. In de Bordelais, le Cognaçais de de Val de Loire is het ook ‘code oranje’ voor de meeldauw. Zo zijn in de Maine et Loire bepaalde wijnpercelen dermate doorweekt na de overvloedige neerslag van de voorbije weken dat er niet langer met de tractor kan gewerkt worden. In extreme gevallen halen de wijnbouwers er voor de chemische behandeling van hun wijngaard quads uit de stal of gebruiken rugzaksproeiers.

De gelukkigen

Voorlopig lijkt die andere klassieker, Bourgogne (Côte d’Or), nog gespaard. Toch is het besmettingsrisico er groter in de biobewerkte wijngaarden, waar de ‘organische bescherming’ tegen meeldauw vaak weggespoeld is door de frequente regenbuien.

En in Champagne slaapt men nog op beide oren. Begin juni waren de trossen nog onaangetast en er zijn voorlopig ook geen signalen dat de meeldauw op komst is.

Het wordt dus, nog meer dan anders, in grote delen van Frankrijk met een bang hart Météo-France volgen.

Frank Van der Auwera

Geplaatst op 19 juni 2018 door Wijntijd Reacties | Reageren

Harry & Meghan stimuleren Bourgogne-verkoop

MeghanMarkleDe wijnconsument is vaak heel beïnvloedbaar voor ‘hypes’, zeker als er ook royalty mee gemoeid is. Een artikel eind mei in de Britse pers onthulde welke dranken er tijdens het huwelijksmenu van Prins Harry en Meghan werden geschonken. In de glazen kwamen o.a. de witte Bourgogne Les Sétilles van Olivier Leflaive, de Pinot Noir van Domain Eden (Santa Cruz Mountains, California), een 10 jaar oude Somerset cider brandy en Core Beer van de Two Tribes Brewery (West Sussex).

Maar het is vooral het huis Leflaive dat blijkbaar de jackpot heeft gewonnen, want na deze ‘lek’ regent het al weken bestellingen voor hun witte bourgogne. Zowel rechtstreeks bij Leflaive, als bij lokale invoerders. Zo verkocht een Britse importeur in minder dan 2 uur zijn 780 flessen van het millésime 2015.

In se gaat het hier nochtans om een chardonnay uit het instapgamma van dit bekende huis. Cuvée die voor minder dan 20 euro wordt verkocht, dus de Britten – en naar verluidt ook veel Fransen – bestellen massaal deze al bij al nog betaalbare flessen. Tijdens het huwelijksfeest begeleidde deze witte Bourgogne trouwens de canapés met forel, de poulet à la sauge of het gâteau verveine aux fraises des bois.

Of er in veel Britse families dezelfde lekkernijen op tafel komen, of de flessen eerder bedoeld zijn om als ‘herinnering’ veel te lang in de kelders te sluimeren, helaas richting azijnhemel, dàt is natuurlijk de koninklijke vraag.

Frank Van der Auwera

Onze blogs

Meer